Une petite mise à jour de notre parcours s'imposait, voici le tout en images (c'est toujours le tracé violet !) :

Nous arrivons au Chili par le Paso de Jama, la frontière est située à 4200m d’altitude. C’est la frontière que nous avons passé le plus vite depuis l’Amérique latine, seulement 40mn pour la sortie de l’Argentine et l’entrée au Chili, beau record !

Nous arrivons au village de San Pedro de Atacama, situé au bord du désert d’Atacama. C’est un petit village touristique bien agréable, nous trouvons une très bonne boulangerie française, oh que ça faisait longtemps que nous n’avions pas gouté d’aussi bonnes baguettes !

Le volcan Licancabur (que nous avions observé lorsque nous étions au Sud-Lipez) domine la ville, il marque la frontière entre le Chili et la Bolivie. Il est actuellement bien enneigé car il a neigé quelques jours avant notre arrivée, cela donne de belles couleurs, mais à la fin de notre séjour tout a déjà fondu.

Nous visitons le musée de la météorite, tenu par un passionné qui expose sa collection de morceaux de météorites accumulée en plus de 15 ans de recherches dans la région.

Nous allons voir les alentours qui sont magnifiques en commençant par la laguna de Chaxa. Les 3 sortes de flamands sont là (flamand de James, flamand andin et flamand du Chili), nous les avions déjà vus dans le Sud-Lipez qui n’est d’ailleurs pas très loin, de l’autre côté du volcan Licancabur qui domine la ville de San Pedro de Atacama. Plusieurs autres lagunes se situent dans le désert d’Atacama, nous allons voir la lagune Tebenquiche.

Il y a d’autres paysages magnifiques dans les environs de San Pedro de Atacama, nous passons des bivouacs seuls au monde au milieu de ces éléments de la nature et assistons à de magnifiques couchers de soleil : à la vallée de la lune, appelée ainsi car ses cratères font penser à ceux de la lune ; à la vallée de la mort.

Valle de la luna :

Valle de la Muerte :

Nous allons également aux geysers del Tatio, le long de la piste nous voyons notre 1^er nandou du voyage, cela ressemble à une petite autruche. Nous passons une nuit très froide là-bas, à 4318m d’altitude nous avons un peu de mal à dormir (à cause de l’altitude) et le thermomètre descend dans les négatifs, au matin à 7h il y avait encore -11°C dehors. Avec le chauffage du camping-car nous supportons. Mais au petit matin nous sommes récompensés, les fumerolles se voient très bien.

Nous participons à une soirée très intéressante dispensée par l’astronome Alain Maury, qui nous explique avec des mots simples la rotation des planètes et des étoiles. Puis il nous montre les constellations visibles à l’œil nu. Nous observons ensuite des planètes (Mars et Saturne) au télescope, ainsi que des constellations et des nébuleuses.

La présentation d’Alain Maury est ponctuée de pointes d’humour, cela rend la présentation très agréable, et il utilise un vocabulaire compréhensible par des non-initiés.

(désolé nous n’avons pas de photos, c’était la nuit !)

Nous allons faire un tour à Calama, non pas que la ville soit très jolie, mais c’est le point de départ pour la visite de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, la mine de cuivre de Chuquicamata. Nous perdons nos repères de distances car la mine principale (il y en a 3, les 2 autres sont plus récentes) fait 5 km de long sur 4 km de large et 1000m de profondeur. Les camions qui peuvent transporter 400t de minerai semblent petits au fond de cette mine, mais lorsqu’ils remontent à la surface nous pouvons mieux appréhender leurs dimensions, un pneu mesurant 4 m de diamètre.

Les bâtiments servent au traitement des minerais sont également impressionnants par leur taille.

Et le travail ici va continuer longtemps car il reste des réserves pour au moins 100 ans d’exploitation.

Nous ne visiterons pas plus le Chili, car ce pays tout en longueur nécessite de parcourir beaucoup de kilomètres. D’autre part, nous ne sommes pas dans la bonne saison pour descendre trop sud. Nous retournons donc en Argentine par la même route qu’à l’aller, via le Paso de Jama.

Nous arrivons par le Nord-Ouest de l’Argentine et allons bivouaquer à la laguna de Los Pozuelos. C’est une très belle étendue d’eau, avec des flamands roses qui passent leurs journées le bec dans l’eau à la recherche de crevettes. Des vigognes, lamas et moutons broutent paisiblement autour de la lagune. Nous aurons cette nuit-là la température la plus fraiche depuis le début de notre périple (à part peut-être quand nous avons dormi dans le sud-Lipez ?), -12°C à l’extérieur. Nous mettons le chauffage dans le camping-car et ça va, nous survivons !

Nous entrons dans la Quebrada de Huamahuaca, de belles montagnes colorées dont on aperçoit les différentes strates, quel paysage magnifique.

Nous visitons le Pucara de Tilcara. Ce sont des ruines de l’époque précolombienne, situées en haut d’une colline, recouverte de beaux cactus. Les murs des maisons sont en pierres assemblées les unes sur les autres sans aucun mortier. Les poutres sont faites de bois de cactus, les toits sont en pierre plates recouvertes d’un torchis constitué d’argile et de paille. L’ensemble des maisons forme une sorte de labyrinthe. Un jardin botanique est attenant au site.

Nous nous arrêtons au petit village de Purmamarca et bivouaquons à côté du Cerro de los siete colores (la montagne aux 7 couleurs). Nous en faisons le tour au matin, c’est un enchantement de couleurs. Le village est certes touristique, vu le nombre de magasins de souvenirs, néammoins très tranquille, il y règne une douceur de vivre.

Nous poursuivons par Salta. C’est la 1^ère grande ville que nous trouvons sur notre passage, nous pouvons y trouver ce dont nous avons besoin : un supermarché, du gaz, une laverie. Nous allons enfin pourvoir faire comme les argentins, de la viande grillé au barbecue. Ils appellent ça des assados. Nous goutons une parillada au restaurant, ce sont différents morceaux de viande cuits au feu de bois. Et comme les argentins sont de gros mangeurs de viande, les morceaux sont grands et nombreux. La viande est tendre, délicieuse. Nous n’avons jamais mangé autant de viande depuis le début de notre périple !

La ville n’est pas exceptionnelle. Il y a quelques belles églises, mais elles sont noyées au milieu de constructions plus récentes ou totalement décrépites, il n’y a pas d’harmonie dans l’architecture de cette ville, c’est bien dommage. Et nous retrouvons pour la dernière fois du voyage nos amis les Toul’american, ils s’approchent de la fin de leur voyage plus vite que nous, la prochaine fois nous nous reverrons en France. Eh oui, nous pensons inexorablement au retour, même s’il nous reste encore de beaux paysages à découvrir.

Puis nous prenons la direction du Chili, pour un court séjour dans ce pays.

De retour à Uyuni nous allons déguster de bons steaks de lama au restaurant La Loco, tenu par un français, ça se remarque au niveau des sauces d’accompagnement : sauce au poivre, sauce au roquefort, que ça faisait longtemps !

Après le salar nous souhaitons continuer à visiter le sud du pays, nous passons par une agence pour faire un tour dans le Sud Lipez en 4x4. C’est un tour privé de 2 jours, c’est-à-dire seulement nous 4 et notre chauffeur Vicente dans un Land Cruiser Lexus, nous parcourons environ 1000km durant ces 2 jours, c’est donc très dense, il y a beaucoup de beaux points de vue à observer.

Ça démarre fort car le véhicule est déjà à 100km/h sur la piste, là où avec le camping-car nous aurions été à 25km/h, car il y a un peu de tôle ondulée sur cette piste, mais l’avantage avec le 4x4 c’est qu’on ne sent pas des vibrations dans tout le véhicule, nous sommes bluffés de pouvoir rouler aussi vite sur une piste. Nous passons par le village de San Cristobal, renommé pour sa jolie église de pierre et toit de chaume et surtout pour sa mine d’argent et à la sortie se trouvent des champs de quinoa, malheureusement à cette saison-ci la récolte est terminée, nous ne verrons pas les belles plantes chargées de grains.

Après un arrêt pique-nique à l’arrière du véhicule au bord d’un petit salar où le vent très frais souffle fort, nous repartons vers les belles lagunes : laguna Canapa, laguna Hedionda bleue avec des odeurs de soufre, couverte de flamands roses, laguna Chiar Kota de couleur rouge et jaune, laguna Honda vraiment magnifique. Nous poursuivons par le désert de Siloli et la montagne aux 7 couleurs avant d’arriver à l’arbre en pierre (Arbol de Piedra), un grand rocher en forme d’arbre. Nous terminons la journée par la laguna colorada, le soleil est caché par des nuages, du coup nous ne voyons pas bien la couleur rouge qu’elle est censée avoir. Nous pouvons observer les 3 sortes de flamands roses : les flamands andins, les flamands chiliens et les flamands de James. Le long des pistes nous avons vu beaucoup de lamas et vigognes qui semblent être les seuls animaux à réussir à s’adapter au climat froid, au vent glacial et au peu de végétation. . Nous avons vu de nouveau oiseaux que nous n’avions pas encore rencontrés depuis le début de notre périple : des kiwis. Nos visites de la journée ont oscillé à des altitudes entre 4300 et 4600m.

Nous passons la nuit dans une auberge de jeunesse au confort assez sommaire, il n’y a ni douche chaude ni chauffage, du coup sitôt le dîner avalé chacun court de réchauffer sous les couvertures et les duvets que nous avons heureusement apportés.

Le lendemain c’est réveil à 6h15 (qui a dit que nous étions en vacances ?). Sous un vent encore plus glacial que la veille nous allons observer les geysers de sol de manana, situés à 4800m d’altitude. Cela nous rappelle Yellowstone, en bien moins aménagé car ici nous pouvons nous approcher au plus près des geysers et bouillons de boue à plus de 100°C.

Nous atteignons l’extrême sud du pays à la laguna verde aux eaux d’un vert magnifique dû au cuivre (d’où son nom !) et juste à côté la laguna blanca, elles sont situées devant le volcan Licancabur qui marque la frontière avec le Chili, ce volcan appartient pour moitié à chacun des deux pays.

En remontant vers la laguna colorada nous traversons le désert de Dali puis nous arrêtons aux eaux thermales de Polques. François et Arthur s’y baignent dans une eau à 28°C, mais le fond de l’air reste frais même si le soleil est présent.

Nous passons par un salar où le borax est exploité, il fait de belles taches vertes au milieu des étendues blanches.

Après le déjeuner à Villamar nous empruntons un peu plus loin la piste au milieu des rochers volcaniques de la Valle de las Rocas. Certains ont des formes étonnantes comme, et c’est d’actualité, la coupe du monde de football puis le chameau.

La piste nous fait traverser plusieurs guets, puis des ponts au-dessus du Rio Grande et du Rio Colorado, on se croirait de retour aux USA, mais ici ce sont des rivières qui n’ont en commun que le nom avec leurs cousins du Nord.

Nous passons un bivouac insolite au milieu des locomotives et wagons en cours de décomposition au cimetière des trains d’Uyuni, un couple d’argentins voyageant en vélo dort en tente à nos côtés, alors que la température nocturne avoisine les 0°C, nous avons quand même eu pitié d’eux et les avons invités à venir dîner dans Tortucar où nous avons passé un bon moment.

Nous repassons par Potosi pour bénéficier d’une route asphaltée, et passons un bivouac dans le petit village de Khuchu Ingenio. Tous les enfants du village nous entourent et jouent avec Roxane et Arthur qui sont les vedettes de la soirée. Le lendemain nous allons voir la directrice pour savoir s’ils peuvent assister à une classe. C’est la journée où les élèves de l’école font un entrainement sportif en vue d’une compétition inter-écoles la semaine suivante. Ainsi, Roxane et Arthur se retrouvent à jouer au foot avec tous les élèves de l’école durant une matinée complète. La directrice, les instituteurs et les élèves ont été excessivement accueillants, nous avons tous passé une très bonne matinée.

Nous nous rendons à Tupiza dont le centre-ville n’est pas extraordinaire mais nous sommes surtout venus pour les beaux paysages alentour. De beaux bivouacs en pleine nature comme nous les aimons à côté de l’œil du Taureau (Toroyoj), c’est une rivière coulant en arc de cercle au fond d’un canyon de pics rocheux rouges, avec quelques cactus semés ici et là.

Les filles vont faire une balade en cheval jusqu’à la puerta del diablo, el canon del inca, la valle de los Machos, la Quebrada palala, ce sont des noms de sites de la vallée. Sensations western garanties, le décor est là : les rochers rouges, les cactus, le chapeau de cow-boy et bien sûr les chevaux !

Un nouveau passage de frontière nous attend, si les paysages sont une continuité de ce que nous avons vu par ici nous ne serons pas déçus.

Bilan :

Le sud de la Bolivie regorge de paysages magnifiques à ne pas rater !

Nous avons rencontré pas mal de voyageurs français dans ce pays, certains en camping-car comme nous, d’autres en VW, d’autres voyagent sac à dos, certains pour 3 semaines, d’autres pour plusieurs mois. C’est une surprise, nous ne pensions pas rencontrer autant de français dans ce pays.

Bilan Tortucar :

A parcouru 45 800 km depuis son arrivée sur le sol américain

Dont 2 200km en Bolivie

Après un arrêt dans le village de Challapata où se trouve une fête foraine, les enfants en profitent pour faire des tours de mini-moto, puis un autre arrêt aux sources chaudes de la laguna de Tarapaya (eau à 30°C), notre route nous mène à Potosi, importante ville minière.

Cette ville perchée sur les montagnes a un dénivellé de plus de 300m. Les mines exploitent les minerais du Cerro Ricco. Cette montagne ressemble à du gruyère car elle est exploitée depuis le XVIème siècle, tout d’abord pour l’argent puis l’étain au XIXème siècle. De nos jours l’exploitation a du mal à être rentable, c’est pour cela que l’état s’est désengagé et a encouragé les mineurs à constituer des coopératives privées qui exploitent chacune leur portion de la montagne et ont chacune leur entrée.

Nous allons vivre Germinal en direct en visitant une mine, sauf Roxane qui n’a pas souhaité venir : nous nous équipons de vêtements imperméables, d’un casque avec une lampe, de bottes surtout, car il nous faut marche le long des rails servant à acheminer les chariots remplis de morceaux de roches dont les minerais seront extraits ensuite à la raffinerie. Nous passons dans des tunnels pas très hauts, des étais permettent de maintenir la roche pour qu’elle ne s’effondre pas, il faut de temps en temps marcher courbés car les étais ne sont pas très hauts et les boliviens pas très grands !

Une représentation du Dieu des mines, le Tio est présent à chaque entrée, les mineurs lui offrent des cigarettes et de l’alcool à 96° pour assurer leur protection lors du travail dans la mine.

Pour inhiber la fatigue les mineurs constituent une boule de feuille de coca qu’ils gardent dans la joue, les sucs dégagés leur permettent de ne plus ressentir la faim ni la fatigue.

Le travail est harassant, tout se fait à la main, sauf quelques-uns qui ont la chance de travailler au marteau-piqueur, les conditions de sécurité sont très précaires et l’espérance de vie est de seulement 45 ans, la silicose (maladie des poumons) faisant des ravages. Nous voyons des hommes remonter depuis le tunnel du niveau inférieur, des sacs de 50kg de minerais en actionnant des manivelles manuellement, un autre les transporte en brouette jusqu’aux rails, tout cela durant plusieurs heures d’affilée.

Cette visite des mines permet de se rendre compte de la vie difficile au quotidien des mineurs. On comprend pourquoi ils revendiquent de temps en temps.

Nous visitons ensuite dans le centre-ville, l’hôtel de la monnaie, érigé au XVIIIème pour frapper les pièces en argent pour l’Espagne. C’est un magnifique bâtiment qui s’étend sur 7 750m², construit pour y loger les 3 énormes presses qui venaient d’Espagne.

D’autres objets y étaient fabriqués en argent, notamment spéciale dédicace pour Isabelle T. : nous avons vu un tatou en argent !

Nous nous rendons à Sucre, qui est en fait la capitale historique du pays, La Paz étant la capitale constitutionnelle. C’est une belle ville blanche, bien plus reposante que La Paz.

Nous rencontrons plusieurs familles françaises, elles nous convainquent d’aller au salar d’Uyuni avec notre camping-car. Nous avions peur que le sel n’abime le véhicule, mais un bon coup de graissage de la carrosserie l’empêchera...ainsi qu’un bon lavage au retour.

Alors en route pour Uyuni où les effigies du Dakar sont présentes partout. Les boliviens sont fiers que le Dakar soit passé dans leur pays et ils l’affichent pour attirer les touristes. Renseignement pris, les blocages de la ville étant terminé, nous lançons Tortucar sur le salar. Cette grande étendue blanche est magique !

Situé à 3650m d’altitude, c’est le plus grand désert de sel au monde avec ses 12500 km².

Nous passons 2,5 jours et 2 nuits sur le salar, nous avons de la chance d’avoir bénéficié d’une météo très clémente, la saison des pluies est terminée et nous n’avons pas eu de bourrasques de vent comme d’autres voyageurs, du coup la température nocturne n’est pas descendue en dessous de 0°C.

On peut rouler partout ou décider de suivre des traces, aucun danger de tamponner un autre véhicule, on le voit arriver de loin. Du coup les enfants en profitent pour conduire tous seuls, les adultes se reposent. Une fois qu’on s’éloigne de l’entrée ou les 4x4 des tours opérateurs foncent sur le salar, que c’est calme !

Nous déjeunons en plein soleil qui réchauffe l’atmosphère, nous prenons des couleurs rapidement, la réverbération étant importante. On se croirait aux sports d’hiver, tant le paysage est blanc, le soleil nous chauffe bien alors que le fond de l’air est frais. Nous avons passé des nuits seuls au monde, en plein milieu de ce désert blanc. Les couchers et levers de soleil sont magnifiques. Nous nous garons à côté d’îles (eh oui, on se gare au pied des îles, c’est assez bizarre !) constituées de roches volcaniques et couvertes de cactus, certains sont géants.

Nous nous exerçons au cyclisme, ici il n’y a aucune pente à gravir et les pneus crissent sur le sel. Nous faisons, comme tout le monde, des photos rigolotes en jouant sur la non-perspective que nous offre le salar.

Nous avons même retrouvé des amis camping-caristes sur le salar, petit quizz, comment s’appellent-ils ?

Le passage de frontière s’est fait assez simplement, même s’il a fallu attendre la fin de la pause déjeuner du douanier pour obtenir le document d’entrée du véhicule. Eh oui, nous avions oublié qu’il fallait avancer nos montres d’une heure.

Nous arrivons à Copacabana, petite ville touristique au bord du lac Titicaca, nous bivouaquons d’ailleurs le long de la plage au bord du lac. Mais on ne se baigne pas ici, l’eau n’est pas très propre et surtout elle est très fraiche. La ville est connue pour les baptêmes de véhicules qui sont réalisés devant la cathédrale par le prêtre.

Nous faisons une excursion d’une journée à l’île du soleil, en visitant la partie nord puis la partie sud, offrant de jolis points de vue sur le lac.

Nous prenons ensuite la direction de La Paz. Il nous faut mettre Tortucar sur une barque de bois pour lui faire traverser un bras du lac Titicaca. C’est assez impressionnant, le camping-car tangue un peu, mais nous arrivons à bon port 15mn plus tard.

Nous allons ensuite à La Paz, ville étonnante, pas très belle excepté la place Murillo et la petite rue Jaen qui a été restaurée avec goût. Plusieurs bâtiments coloniaux mériteraient une bonne rénovation. La particularité de cette ville gigantesque est sa situation géographique. C’est la plus haute capitale du monde, étagée de 3200 à 4000m, située dans un canyon et entourée de sommets enneigés. Ses rues sont excessivement pentues, les habitations couvrent les collines jusqu’à leur sommet. Contrairement à la majorité des villes, ici les riches habitent en bas et les plus pauvres en haut, là où il fait plus froid. Mais les pauvres ont leur revanche : ils bénéficient du soleil avant les riches !

Nous bivouaquons à l’aéroport, situé à 4058m d’altitude et prenons des mini-bus pour descendre en centre-ville 400m plus bas, car impossible de s’aventurer en camping-car dans ses rues pentues, pavées et en mauvais état, avec une circulation très difficile : à toute heure ce sont des hordes de collectivos (mini-bus) qui bouchent toutes les artères, la plupart des habitants n’ayant pas de véhicule particulier et les transports en commun étant assez peu développés nous assistons à des bouchons de collectivos.

Nous flânons dans les marchés immenses de cette ville. On y trouve de tout. Nous goutons aux saltenas, ces sortes de chaussons fourrés à la viande avec une sauce piquante. Hum !

François s’offre une descente en VTT de la route de la mort : d’abord 20 km de route asphaltée puis 32km de piste caillouteuse, le tout uniquement en descente. Alors faut-il considérer que c’est un exploit étant donné qu’il n’y avait pas besoin de beaucoup pédaler ? Départ du col de la Cumbre à 4670m d’altitude et arrivée à Yolosa à 1200m d’altitude, 3400m de dénivelé dans la journée, nous avons battu notre record ! Sur l’ancienne route de la mort, on roule à gauche…pour être au plus proche du vide.

Roxane, Arthur et Estelle suivent derrière dans le bus qui emprunte la même piste, avec de bons à-pics, ça nous rappelle la piste empruntée pour aller au Machu Picchu, mais celle-ci heureusement qu’on ne la fait pas en camping-car.

Spéciale dédicace aux amateurs de la rando VTT de la foire aux pommes : à la rentrée il va tous vous pourrir !.........sauf qu’il n’a plus de vélo !!!!

Nous allons visiter non loin de la capitale les ruines de Tiwanaku, symbole de la civilisation du même nom qui précéda les Incas.

Les éléments importants de ce site sont le monolithe Ponce, la porte du soleil qui ont inspiré Hergé dans le temple du Soleil, le Bennett, une statue dédiée à la Pachamama, la déesse-terre.

Voici une mise à jour de notre parcours jusqu'à la fin de notre viviste du Pérou.

Nous quittons tous nos amis à Cusco et allons visiter le petit village d'Andahuaylillas qui est situé à 37 km de Cusco. C'est un mignon petit village, avec des rues pavées pas très large mais nous arrivons tout de même à passer et atteindre la place du village, au bord de laquelle se trouve l'église, objet des visites de nombreux touristes qui viennent ici en bus, via des tours organisés. Nous nous garons le long de la place et allons visiter l'église qui est appelée la "chapelle Sixtine des Amériques". Les photos sont interdites, que c'est pénible ces interdictions au Pérou ! Vous n’aurez droit qu’à une photo de la façade, qui annonce très bien la beauté que nous pouvons voir à l’intérieur, avec un plafond d’inspiration mudéjare.

Nous avons trouvé deux jeunes péruviens blonds en habit traditionnel, ce n’est pas banal !

Nous roulons tranquillement durant 2 jours pour atteindre le canyon de Colca. Nous avons fait un petit arrêt à Juliaca, une ville très moche (dans ce blog nous relatons bien souvent les plus beaux sites car ils correspondent à des visites mais quelques fois nous traversons des zones pas belles du tout), afin de faire percer un trou dans une barre du camping-car. Comme constaté par d’autres voyageurs, nous avons pu tester la lenteur, le manque de réflexion et de préparation des garagistes péruviens. Le résultat est correct mais il ne faut pas être pressé ni chercher à savoir comment ils travaillent !

Nous traversons de beaux paysages, entre montagnes et lagunes, moutons, lamas et alpagas.

Nous empruntons la piste pour atteindre le canyon de nuit, car nous ne voulons pas payer les droits d’entrée exorbitants pour les étrangers. D’infimes portions de la piste sont agréables et nous permettent de bien rouler, le reste du temps nous ne dépassons pas les 20 km/h. Nous arrivons au mirador de la Cruz del condor (la croix du condor), sur le parking nous distinguons à la lueur de nos phares un autre camping-car, ce sont nos amis les Toul’american. Quelle joie de se retrouver ici ! Ils ont réussi à passer plus tôt que nous sans payer les droits d’entrée non plus. Ils ont déjà vu ce que tous les touristes cherchent à observer ici : les condors en plein vol.

Le lendemain nous nous réveillons de bonne heure pour ne rien rater du spectacle, nous sommes bientôt rejoints par un nombre important de cars de touristes péruviens et étrangers, surtout des européens.

Nous voyons tout d’abord un couple de condors posés sur un rocher au bord du canyon, puis lorsque le soleil a suffisamment chauffé l’air, des condors montent de la vallée en bénéficiant des courants ascendants. Quel vol majestueux ! Ces oiseaux dont l’envergure atteint 3 mètres ne battent quasiment pas des ailes, ils bénéficient des thermiques et c’est grâce à leur queue qu’ils se dirigent.

Certains passent au-dessus de nos têtes. Les condors royaux ont une collerette de plumes blanches autour du cou. Nous voyons 8 condors voler en même temps, quelle chance.

Le site est lui aussi splendide, plein de couleurs. Le canyon mesure 3400m de profondeur, c’est le 2^ème canyon le plus profond au monde, il dépasse largement le Grand Canyon du Colorado aux USA.

Nous quittons le canyon de façon séparée pour passer plus facilement les postes de contrôle, avec la promesse de se retrouver le soir à Arequipa. Et nous y arrivons, alors qu’il s’en est fallu de peu qu’il n’y ait plus de place dans la cour de l’hôtel où nous nous étions donné rendez-vous.

Arequipa est la 2^ème ville du pays, elle possède un très beau centre. Nous allons visiter le couvent dominicain de Santa Catalina, fondé en 1579, qui est une ville dans la ville : il possède des rues très colorées, de couleur rouge ou bleue pour les quartiers les plus riches. Les jeunes filles de bonne famille entraient dans ce couvent avec une dot conséquente, elles venaient avec leurs servantes et pouvaient recevoir des amies comme dans le grand monde (mais elles ne recevaient que d’autres nonnes du couvent). Elles n’avaient droit qu’à une heure de conversation par mois avec leurs familles, au travers de parloirs à double grille.

Le parking de l’hôtel s’est rempli, nous sommes maintenant 4 camping-car : les 5M et un couple d’allemands nous ont rejoints, idéal pour fêter Pâques tous ensemble. Nos lapins ont récolté un bon panier de chocolats.

Nous quittons tous nos amis, cette fois nos routes se séparent vraiment, ils vont tous vers le Chili tandis que nous allons vers la Bolivie.

Mais avant cela nous nous arrêtons à Puno, non pas que la ville soit jolie, mais elle permet de prendre un bateau pour aller sur les îles flottantes. Ah je vous entends saliver, vous les français, toujours attirés par la nourriture, il ne s’agit pas là du dessert mais de véritables îles qui flottent sur le lac Titicaca. Elles sont habitées par les indiens Uros et sont construites en roseaux. D’ailleurs tout est en roseau : les îles, les maisons, les bateaux. Quelle sensation bizarre de marcher sur ces îles d’à peine 15m².

Et maintenant direction la Bolivie !

Bilan Tortucar :

A parcouru 43 600 km depuis son arrivée sur le sol américain

Dont 4 500 km au Pérou

Nous n’étions plus habitués à parcourir d’aussi grandes distances dans un pays !

Après un arrêt intendance à Cusco où nous avons été plutôt efficaces car nous avons réussi à tout faire en une journée (laverie, recherche et montage de nouveaux pneus, « acheter » de l’argent, courses, école), nous avons tout ce qu’il nous faut pour pouvoir visiter la vallée sacrée.

Nous ne voulons pas payer le prix exorbitant du train pour nous rendre au Machu Picchu, nous choisissons la formule plus économique, mais plus longue bien sûr, et plus incertaine. Nous faisons tout le tour de la vallée sacrée en camping-car pour nous rendre à Santa Maria, la route de montagne nous fait franchir un col de 4300 m.

Les paysages sont magnifiques. Arrivés à Santa Maria il faut prendre une piste que nous savions ne pas être évidente, et comportant quelques difficultés.

Après environ 5 km de piste, nous sommes stoppés : un éboulement a eu lieu, une pelle est en train de dégager la piste pour que les véhicules puissent passer. Ça ne nous gênait pas d’attendre un peu, sauf que la nuit arrivait et nous savions qu'il restait au moins 12 km de piste.

Mais les locaux klaxonnent quand même, le conducteur d’engin qui fait pourtant un travail pas évident (terrasser au bord de la falaise), ne doit pas travailler assez vite à leur goût. Il faut dire qu’au Pérou (comme dans tous les pays d’Amérique Latine), le klaxon doit être greffé sur la main et s’activer dès que celle-ci bouge !

L'éboulement est suffisamment dégagé, nous pouvons passer alors que la nuit est déjà là. Nous sommes passés sur une piste très étroite à flanc de montagne, avons passé un guet bien rempli d'eau puis vient la dernière difficulté : nous avons le choix entre le passage d'un guet ou d'un pont réservé aux véhicules de moins de 3 tonnes, sachant que le camping-car fait déjà plus de 3,5 tonnes. Voyant le débit et la profondeur du guet, nous optons pour le pont, non sans craintes. Ouf, c'est passé, je peux vous dire que nous étions très tendus et que toute la piste a été traversée en scrutant le moindre détail, à la lueur des phares. Et comme les difficultés n'étaient pas suffisantes, nous avons terminé le trajet sous une forte pluie d'orage, c'est donc très fatigués et tout dégoulinant (eh oui il faut descendre de véhicule pour scruter les difficultés) que nous stationnons notre Tortucar au camping de Santa Teresa.

Après une bonne nuit de repos bien mérité après toutes ces émotions, nous prenons un collectivo (c’est un mini-bus) qui nous emmène jusqu’à Hydroelectrica (lieu de construction d’un barrage). A partir de là il n’y a plus de piste, nous devons marcher 12 km le long de la voie ferrée. Heureusement le terrain est plutôt plat, à certains endroits (lorsqu’il faut franchir des cours d’eau) il n’y a plus de chemin à côté de la voie, il faut marcher sur les traverses de la ligne de chemin de fer. Nous avons tout de même été prévoyants et nous sommes enquéri des heures de passage des trains, qui ne sont pas si fréquents que ça, nous ne voulions pas finir en crêpes ! Nous traversons un pont en ferraille, les plaques qui ne sont plus très planes grincent à chaque pas, le vertige revient à toute allure. Excepté ce passage, cette marche à travers la forêt quasi tropicale était plutôt agréable, les enfants ont tenu le coup, la présence d’amis a facilité le trajet : quand on parle ou qu’on joue, le temps passe plus vite.

D’autant que nous avons pu observer la faune et la flore, nous avons eu l’incroyable chance de voir des gallitos de las rocas appelés tunqui en quechua (coq de roche péruvien). Ce sont des oiseaux rouges très rares que même des locaux installés à Aguas Caliente depuis 10 ans n’ont jamais vu ! C’est l’oiseau national du Pérou.

Au bout de la voie ferrée se trouve la petite ville d’Aguas Caliente aussi appelée Machu Picchu Pueblo, car elle a été construite uniquement pour accueillir les touristes.

Notre billet d’entrée en poche, ainsi que les billets du bus, nous pouvons rechercher un hôtel. Ils ne sont pas complets, ça nous permet de négocier les prix pour arriver à un prix correct. Mais nous n’avions pas pensé à négocier les serviettes de toilette, quand nous les réclamons la gérante nous annonce que c’est un cout supplémentaire !!! Voulant voyager léger nous n’en avons pas prises. Elle a été vexée de devoir baisser son prix de nuitée, elle essaie de se rattraper par ailleurs. Ne voulant pas cautionner ces pratiques, tant pis nous nous débrouillerons avec ce que nous avons, une serviette de bain fera l’affaire. Nous l’avions prise pour aller aux eaux thermales mais la pluie nous en dissuadera.

Nous nous baladons dans la ville, trouvons par hasard une boulangerie française : la boulangerie de Paris, tenue par un français. Nous ne résistons pas à l’envie de prendre un petit gouter, hum les bons croissants et pains au chocolat qui ont le même goût qu’en France !!!

Un dîner bien sympathique dans une pizzeria puis nous nous couchons pas trop tard, car le lendemain il faut attaquer tôt. Lever à 5h30, passage par la boulangerie française pour bien démarrer la journée, 30mn de bus pour éviter de monter à pied les 1700 marches et nous voici sur le site à 7h. Le Machu Picchu est dégagé, il nous laisse admirer sa beauté, même si nous le connaissons par les photos c'est magique de se retrouver sur un tel site perché en haut de la montagne. Nous gravissons quelques marches, observons les cultures en escalier, traversons les différents bâtiments. La foule arrive au fur et à mesure de la matinée, nous avons bien fait de nous lever de bonne heure pour mieux profiter du site. Notre visite terminée, nous reprenons le bus puis la marche de 12 km, toujours aussi agréable.

De retour au camping grâce au collectivo, tout le monde va se détendre aux bains thermaux, d'une eau limpide bien chaude, au bord de la falaise. Cette escapade a tellement été appréciée que nous y retournons le lendemain matin avant de quitter Santa Teresa. Le retour via la piste se fera plus facilement de jour que l'aller de nuit !

Nous allons visiter les autres sites de la vallée sacrée.

Tout d'abord les ruines d'Ollantaytambo, dont il reste des pierres de plus de 50 tonnes. Comment les incas ont-il fait pour les acheminer ici ? 

Nous allons ensuite aux salinas de Maras, site magnifique de par les couleurs de ses bassins. Ce sont des salines remplies avec de l'eau de source salée. Une fois les bassins remplis, l'évaporation joue son rôle et le sel peut être récolté un mois plus tard. 400 familles vivent de ces salines, c'est dire si le site est grand.

L'étape suivante a lieu un peu plus loin à Moray où se situe en quelque sorte l'INRA des incas : c'est un site concentrique de cultures en escalier, les incas y testaient la culture de différentes plantes afin de déterminer les conditions idéales nécessaires à chaque plante, et son adaptation à la culture en altitude. Nous bivouaquons sur ce site en toute quiétude.

Puis nous visitons les ruines de Pisac, très grand site inca avec des bâtiments destinés à la religion et des cultures en escalier, où nous pouvons notamment observer des cavités à flanc de montagne qui servaient à enterrer les morts.

Nous retournons ensuite à Cusco visiter la ville car nous n'en avions pas eu l'occasion à notre 1er passage. La place centrale, la place d'Armes est très jolie avec sa cathédrale imposante. Cusco est une ville qui a conservé ses bases inca, les espagnols ont construit les bâtiments de culte et bâtiments administratifs sur les fondations incas. Cela donne donc des bâtiments ayant quelques rangées de pierres parfaitement imbriquées à la mode inca puis le reste du mur est de composition plus classique. Nous voyons la fameuse pierre à 12 angles, remarquez l'emboitement parfait avec les pierres adjacentes.

Nous assistons au défilé du christ noir dans toute la ville, c'est une fête en l'honneur de ce christ qui aurait fait stopper les répliques du séisme de 1650. Quel cortège magnifique.

Retour en arrière avec la vidéo de notre vie au Mexique et dans les pays d'Amérique Centrale.